Вид на Свято-Георгиевский монастырь с запада:
По легенде, монастырь был основан в 891 году (!) таврическими греками-мореплавателями, которых у Фиолента настигла буря. Судно едва не разбилось о прибрежную скалу, но моряки взмолились святому Георгию Победоносцу, и буря утихла, а на скале они нашли икону святого Георгия.
В 1820 году Свято-Георгиевский монастырь посетил Александр Пушкин, о чём напоминает установленная в 2011 году близ монастыря площадка-ротонда с памятным знаком. В XIX веке монастырь многократно посещали и русские цари: Александр I (в 1818 и 1825 годах), Николай I (1837), Александр II (1861), Александр III (1893), Николай II (1898). Другие известные посетители Георгиевского монастыря в XIX веке: Александр Грибоедов (1825), Иван Айвазовский (1846), Александр Островский (1860), Иван Бунин (1889), Антон Чехов (1898).
Знавал он дни расцвета и упадка, а что там сейчас?
Прямо от монастыря начинается лестница в 894 ступени (я лично пересчитал, а если сомневаетесь, можете подсчёт повторить:), ведущая к Яшмовому пляжу. На снимке вид на него сверху и та самая скала с крестом на вершине:
Оставим кота загорать на солнышке и направимся к обители:
А ведь те широкие листья - это банан, а за ним - рощица бамбука. Монастырь расположен на склоне и полностью защищен от северных ветров.
Внутри заканчивалась поминальная молитва по мученически погибшей семье последнего русского царя:
Территория совсем небольшая, но очень ухоженная и красиво обустроенная.
Звонница:
Вот вид на Феолент отсюда:
За бамбуковой рощицей давали концерт духовной песни братья Золотухины из Луганска. Это известные певцы при том, что с детства лишены зрения:
Прекрасные исполнители и трогающие душу песни.
Это смоковница (инжир, кароче, а еще ее плоды назывались - фиги:), которая плодоносит, а значит, не будет проклята (см. Писание) и брошена в огонь. Я попробовал - неплохо.
Под смоковницей сидел зверь:
Рядом мелочь пузатая грызла травку, запасалась витаминами:
Растут здесь и кактусы, скоро зацветут:
И голубые елочки с реликтовым можжевельником за спиной:
Монастырский виноград:
За бамбуковой рощицей из скалы вытекает родник.Люди запасаются этой влагой:
Обедня закончилась, у братии появилась свободная минутка. Кто беседует о чем-то:
Кто просматривает свежую прессу : (и тут присутствует якорная цепь:)
А кто общается с паломниками:
Что ж, и мне пора уходить.
Мимо барельефа, изображающего Георгия-Победоносца, в чью честь и именуется монастырь:
А теперь заглянем в Свято-Климентовский (единственный в мире с таким названием) мужской монастырь и побродим по его окрестностям. Вообще-то, выходить из автобуса надо сразу после моста через Черную речку (мамма миа, есть ли где местность без своей Черной речки?),но я вышел до него, поскольку заметил на скале крест-памятник, которого ранее тут не видел:
По обе стороны устья речки высятся скалы из белого мягкого камня, еще в незапамятные времена служившие местом, где люди устраивали себе труднодоступные для врага жилища. Пещерные монастыри были в их числе. Многие кельи и служебные помещения со временем потеряли наружные стены и стали выглядеть, как углубления в скале:
Свято- Климентовский монастырь существует несколько сот лет. Когда-то это было совершенно уединенное место. Но теперь прямо вдоль ограды проходит железная дорога. Чтобы попасть в монастырь, надо пройти по туннелю под ее насыпью.
Так он выглядел в начале века:
И железная дорога уже есть, а на горе возвышается современный храм и древние укрепления. Посмотрим, как это выглядит сегодня.
Вообще, территория смотрится заметно проще, чем в Георгиевском монастыре, места тут практически нет. Дорога, ведущая к строениям:
Слева высоченная скальная стена, в которой тоже находится часть помещений.
Один из обитателей монастыря:
Снимок сделан с железнодорожной насыпи:
Один их храмов был построен в честь спасения царской семьи во время крушения в районе станции Борки, помните, когда могучий Александр III некоторое время один поддерживал на весу крышу вагона, спасая остальных:
Вот как раз то, что и следовало ожидать:
А по другую сторону насыпи, кстати, завод железобетонных конструкций. Комментарии нужны?
Я братии не позавидую. Если пойти вдоль путей в том направлении, куда удаляется поезд, слева открывается такая картина:
По покрытой белой мельчайшей пылью дороге уходим за поворот. Стена испещрена остатками келий:
Вскоре слева открывается таинственный портал. Раньше туда не пускали - там был действующий карьер по добыче белого инкерманского камня, из которого построена большая часть нашего белоснежного города:
Теперь туда пройти можно. Обратите внимание, что в верхней части этого гигантского пропила как раз была разрезана келья, в правом углу которой под потолком сохранилась ниша для икон, как я понимаю:
Прохожу прохладным туннелем, пронизанным сквозняком. Слева открывается стена со следами выпиленных блоков:
Вообще, если присмотреться, можно вспомнить, сколько здесь было съемок фильмов про Чечню и Афган. Севастополь вообще Мекка для киношников. Вот моя запись о Севастополе и кинематографии. Прочтите список и попробуйте сказать, что вы не удивлены:
http://amico-di-amici.livejournal.com/15556.html
На месте выработок образовалось озеро.
Вокруг озера густые камыши. Ребята, для кого-то это банальность. Но в наших засушливых местах такая картина очень необычна.
У того берега расположились рыбаки. А у этого - купальщицы:
Если взобраться на плато, окружающее карьер, озеро выглядит так:
Здесь местами лежат так и не вывезенные каменные блоки:
Если посмотреть сверху, то можно увидеть электричку, идущую в город и остатки тепличного хозяйства:
На этом плато находятся остатки древней крепости Каламита.
Посмотрим, как это выглядит сегодня. Обратите внимание на дорогу. Бордюр - это не бордюр. Вся дорога вырублена в камне:
Так же, как и эта лестница, ведущая к кельям:
Над проездом в башне сохранился замковый камень с каким-то изображением, не понять уже:
Всё. Больше ничего нет. Вся эта земля хранит в себе тела наших предков. Начиная с безвестного Прасковия,
И кончая пулеметчиком Дмитриченко:
А вдали у моря лежит наш прекрасный Севастополь.
Journal information